C'est la deuxième grande catégorie de Dendrobiums avec les Dendrobiums de type nobile.

Ils doivent leur noms à leurs fleurs qui ressemblent à celles des Phalaenopsis.

Il éxiste de nombreux hybrides de Dendrobiums phalaenopsis, c'est pour cette raison qu'on en trouve de plus en plus en jardineries.

De plus, ils sont de culture assez facile si l'on a de beaux espaces lumineux à leur offrir.

Contrairement aux Dendrobiums nobiles, les Dendrobiums phalaenopsis peuvent fleurir plusieurs fois dans l'année s'ils ont de bonnes conditions de culture.

Tout comme les Dendrobiums nobiles, les pousses sont des cannes avec des feuilles disposées par paires le long de celles-ci. Arrivées à maturité, une (ou plusieurs) hampe se forme et portera la floraison.

Les 3 premières images sont mes Dendrobiums phalaenopsis et 2 autres sont issues du net (merci de me signaler si elles vous appartiennent)

ORIGINE

Les Dendrobiums phalaenopsis sont originaire de l'Asie tropicale, on les trouve dans l'Himalaya mais aussi en Australie et dans les îles du pacifique.

On compte jusqu'à 1600 espèces.

FLORAISON

Les Dendrobiums phalaenopsis fleurissent généralement en hiver sur une hampe florale en bout des cannes. Cependant comme ils n'ont pas de périodes de repos, si leur conditions de culture sont bonnes, ils peuvent refleurir plusieurs fois.

une canne peut également produire plusieurs hampes (soit au bout de la canne ou bien à la base des feuilles)

CULTURE

Les Dendrobiums phalaenopsis sont des orchidées de la famille des tempérées-chaudes qui aiment des températures de l'ordre de 25 à 30°C le jour et 18 à 20°C la nuit.

Ils ont besoin de beaucoup de lumière avec quelques heures de soleil direct ( en évitant les heures ou le soleil est le plus chaud).

Ils peuvent être mis (si cela est possible) en extérieur dès le les températures dépassent les 15°C en évitant le plein soleil aux heures les plus chaudes (risque de brûlures).

Les Dendrobiums phalaenopsis n'ont pas de période de repos mais d'une manière générale les nouvelles pousses apparaissent au printemps pour arriver à maturité durant l'été. Ensuite les hampes florales apparaîtront pour aboutir à la floraison durant l'hiver.

ARROSAGE

Pendant la période de croissance, l'arrosage sera régulier et abondant (sans détremper la plante).

Espacer les arrosages arrosages en hiver en laissant sécher le substrat entre deux.

ENGRAIS

Les Dendrobiums phalaenopsis ne sont pas de gros consommateurs d'engrais.

En période de croissance, donner un apport en engrais régulier mais léger, dilué à 1/2 voir 1/4 de la dose recommandée et stopper dès que les jeunes cannes atteignent la taille des anciennes hampes et reprendre à l'apparition des hampes florales.

Pas d'engrais lorsque que la plante n'est pas en croissance.

REMPOTAGE

Le rempotage a généralement lieu tout les 2 à 3 ans lorsque la plante est trop à l'étroit dans son pot.

Le rempotage se fera lors de l'apparition de nouvelles racines dans un pot légèrement plus grand mais pas trop (pas plus de 2 cm de plus).

Côté substrat, utilisé un substrat bien draînant à base d'écorce de pin de taille moyenne, d'un peu de sphaigne et de billes d'argiles de petite taille.

Ma culture de mes Dendrobiums phalaenopsis : Mes Dendrobiums sont dehors dès qu'il fait plus de 15°C, je les places mi-ombre avec le soleil du matin et de l'après-midi en évitant le créneau 11h -15h (voir 16h en été).

Je les arroses une fois par semaine en moyenne (avec un arrosage intermédiaire si necessaire en été).

J'apporte un engrais léger (1/4 de la dose) à chaque arrosage pendant la croissance.

Sur mes 2 Dendrobiums phalaenopsis, un m'a fait 2 nouvelles pousses en croissance actuellement et l'autre a sortit 6 nouvelles hampes florales bien avancées à ce jour.

Cet article est réalisé à partir de mes recherches sur le net.

Hier, je vous faisais un petit article sur mes débuts avec les orchidées montées. J'ai pas mal potassé dans la soirée et vu que j'ai beaucoup de mal à gérer les arrosages, j'ai fais quelques modifs sur mes montées.

En effet, la tendance aux moisissures sur mes montées, vient (je pense) que je met trop de sphaigne qui retient beaucoup l'humidité et du coup fait pourir les racines.

Je sais que les orchidées supportent mieux la sécheresse que l'humidité, j'ai donc décidé de supprimer la sphaigne et de les laissé évoluer comme si elles étaient en pleine nature sur un arbre. Cela necessitera des arrosage plus fréquents. Je les arroserai donc tous les jours, voir 2 fois/jour si necessaire.

Je vous tiendrais au courant de mes constatations au fur et à mesure de leur évolution.

Aujourd'hui un petit article sur les Ludisias.

Appelé "orchidée bijou" en rapport à son feuillage de texture velours et  bien souvent coloré, cette orchidée est un peu moins connue par rapport à certaines.

Les ludisias sont souvent cultivés pour leur feuillage. Ils fleurissent une fois par an environ. Les fleurs sont de petites tailles.

Ces images sont issues du net (sauf la première qui est la mienne), dans le cas ou l'une d'entre elles vous appartiendrait merci de me le signaler, je la retirerai.

ORIGINE

Les Ludisias sont originaires de l'Asie du sud-est, de l'Inde, de la Chine et de l'Indonésie.

Plante décrite par Jonh Bellenden Ker en 1818 en tant "goodyera Discolor" puis par Achille Richard  en tant que "Ludisia".

Ils poussent à des altitudes de 200 à 1500m dans des forêts ombragées, humides et chaudes. Ce sont donc des orchidées de culture tempéré-chaude.

Ce sont des orchidées dites "terrestre" car elles poussent et s'étendent au sol.

FLORAISON

Les ludisias fleurissent généralement en hiver (de Novembre à Février).

Les hampes se forment au embout des tiges appelées tronçons.

Les fleurs sont de petite taille, blanches au labelle jaune, de forme asymétriques et elles sont non parfumées.

La floraison dure environ 3 semaines.

Les hampes ne font qu'une floraison, il faut couper les hampe défleuries.

CULTURE

Comme dans leur milieu naturel, les Ludisias aiment les situations ombragées et humides.

Le taux d'humidité conseillé est de 60 à 80%.

La culture des ludisias convient bien en intérieur ou serre. Ils peuvent être mis en extérieur au beau jour mais il faut veiller à les placés à l'ombre et à l'abri de la pluie qui tache le feuillage. Il faut donc éviter également de les brumiser.

Ils sont de croissance rapide et poussent plus en largeur qu'en profondeur, c'est pourquoi ils apppécient des pots plus bas et large.

Leur racines sont fines et fragiles.

Ils n'ont pas de période de repos mais après la floraison il est conseillé de les garder un peu plus au sec jusqu'à l'apparition de nouvelles poussent.

Les nouvelles poussent se forment à l'extrémité des vieilles tiges mais aussi à la base.

Ils apprécient les températures entre 20° et 28°C le jour et entre 17° et 23°C la nuit (14°C minimum). Un écart de température jour/nuit n'est pas nécessaire 1° à 3°C suffisent.

Les Ludisias sont attirés par la lumière, les tiges poussent donc en direction de la lumière, veillez donc à tourner le pot de temps en temps pour uniformiser les pousses.

ARROSAGE

Les arrosages doivent être régulier sans jamais laisser sécher complètement le substrat mais il ne faut pas non plus qu'il soit détremper sinon les racines risquent de pourrir.

Espacer légèrement les arrosages après la floraison jusqu'à l'apparition de nouvelles pousses. Reprendre ensuite le rythme régulier des arrosages.

Eviter les vaporisations afin de ne pas abîmer le feuillage.

ENGRAIS

L'apport d'engrais doit être régulier à raison d'un arrosage sur deux.

Arrêter l'apport d'engrais après la floraison et reprendre dès l'apparition de nouvelles pousses.

REMPOTAGE

Le rempotage se fait quant le pot devient trop étroit.

Rempoter dans un pot bas et large avec un substrat légèrement humide mais bien draînant (par ex 50% terreau, 50% écorces).

BOUTURAGE

Les Ludisias se bouturent très facilement à partir des tiges (tronçons) pour celà il suffit de prélever un bout de tige et de le mettre dans de l'eau puis le rempoter dans des écorces fines, du terreau de feuilles et billes d'argiles (ou aussi dans le substrat de la plante mère mais avec des écorces fines).

Certains les bouture directement dans le substrat.

Ma culture de mon Ludisia : Chez moi mon Ludisia est dehors depuis Juin, à l'ombre et à l'abri de la pluie. Il est arrosé toutes les semaines environ et je lui fait un mini arrosage intermédiaire si necessaire. Je lui donne de l'engrais une fois par mois environ. Je vais la rentré sous peu car les températures commencent à être basses la nuit.

Je n'ai pas encore eu de floraison mais pleins de nouvelles pousses pour l'instant.

Vous pouvez la retrouver dans son article de présentation.

Cet article a été élaboré à partir de mes recherches issues du net.

Le Cymbidium est une espèce très populaire surtout au moment des fêtes en partie dû à sa floraison hivernale.

Ce sont des plantes à réputation tenace avec des floraisons abondantes.

Ce sont des orchidées dites "tempérées-froides" car elles supportent des températures assez basses.

Les Cymbidiums sont des épiphytes et sympodiales (nouvelles pousses sous forme de pseudo bulbes tous les ans à la base des anciens).

Les pseudos bulbes sont de forme ovoïdes. Les feuilles sont fines et coriaces. Les racines sont épaisses et charnues et les fleurs sont cireuses et parfois parfois parfumées.

Voici quelques photos de Cymbidiums.

(Ces images ont été récupérés sur internet, dans le cas où elles vous appartiennent merci de me le faire savoir, je les retirerai)

ORIGINE

Les Cymbidiums sont originaires des régions montagneuses d'Asie (Himalaya, Népal,...) mais aussi de Chine, du Japon et également d'Australie.

Il existe une soixantaine d'espèces botaniques. Ces espèces botaniques ont été croisées et ont données naissance à des milliers d'hybrides que l'on trouve dans les jardineries et fleuristes.

On trouve également une espèce miniature de Cymbidium dans sa forme hybride.

FLORAISON

L'apparition des boutons  survient en période hivernale.

Chaque hampe peut avoir jusqu'à une douzaine de fleurs pouvant aller de 5 à 10 cm selon l'espèce.

CULTURE

La cuture des Cymbidiums est plutôt conseillé en véranda ou serre car ils demandent beaucoup de lumière et des températures fraîches en hiver. Il est également conseillé de les sortir en extérieur dès que les gelées sont passé et de les rerentrer aux prochaines gelées.

La culture en appartement est donc beaucoup plus difficile pour leur apporter les bonnes conditions (cela reste malgré tout faisable si l'on possède une pièce bien lumineuse et plus fraîche en l'hiver).

En serre et véranda, un ombrage (par voilage par exemple) est fortement conseillé pour éviter les brûlures du feuillage.

En extérieur placer la plante à l'ombre dès qu'il fait chaud (printemps, été). Cependant elle peut être exposée au soleil du matin et de la fin de journée.

Les Cymbidiums peuvent donc rester en extérieurs et en plein soleil (l'hiver) tant qu'il ne gèle pas. En intérieur, ils doivent être placés près d'une fenêtre avec beaucoup de luminosité.

En automne et en hiver, les températures doivent être comprises entre 0-10°C (la nuit) et 20°C (le jour)

Au printemps et en été, les placer si possible en extérieur. Les Cymbidiums n'apprécient pas trop les températures au dessus de 30°C.

ARROSAGE

A partir du printemps et dès que les températures sont à la hausse, il faut augmenter les arrosages (1 à 2 fois par semaine si nécessaire) cependant le substrat ne doit jamais être détrempé et les racines ne doivent jamais baigner en permanence dans l'eau car les racines risquent de pourrir.

Quant la plante ne pousse plus, il faut espacer les arrosages en laissant bien sécher le substrat entre 2 arrosages.

Attention si la plante reste dehors l'hiver il ne faut pas l'arroser car froid + humidité = risque de pourriture des racines.

ENGRAIS

Les Cymbidiums sont gourmands en engrais en période de croissance (feuilles, racines et fleurs), durant cette période arroser avec de l'engrais une fois sur deux (en respectant bien les dosage indiqués en fonction de l'engrais utilisé).

Arrêter la fertilisation lorsque la plante ne pousse plus.

Attention avec les engrais, chacun y va de sa sauce sur les engrais à utiliser et les dosages à appliquer. Il vaut mieux sous doser l'engrais que le sur doser (qui lui fera plus de mal que de bien au final).

REMPOTAGE

Le rempotage des Cymbidiums se fera lorsque le pot devient trop étroit ou que le substrat est en mauvais état. Si le substrat n'est pas abîmé on peut simplement placer la motte dans un pot plus grand et compléter avec un substrat neuf).

Le rempotage se fera lors de l'apparition de nouvelles racines et hors période de floraison.

Le substrat pour orchidées vendu en jardineries convient bien car il est à la fois drainant et lourd.

lors du rempotage, si la plante est trop volumineuse on peut supprimer la partie des pseudos bulbes sans feuilles s'il sont plus nombreux que les pseudos bulbes feuillus. C'est aussi l'occasion de diviser la plante si on le souhaite (en veillant bien de faire attention aux racines) afin de les replanter dans de nouveaux pots.

Cet article est issu de diverses recherches sur internet, entre autre le site orchidouxdingues qui me sert beaucoup pour mes cultures.

Il y a 10 jours, je vous parlais d'une de mes orchidées qui était en tentative de sauvetage, et bien je viens vous donner des nouvelles.

Depuis la situation s'est légèrement dégradée. Pas non plus catastrophique mais suffisament pour m'alerter et trouver une autre solution.

En effet, j'ai constaté que la plante se desséchait et commençait à légèrement jaunir par le haut. Ceci est surement au fait que la plante ayant que très peu de racines (à moitié viable en plus) la plante puise l'énergie dans ses feuilles pour se nourrir entraînant ainsi le dessèchement (si j'ai bien tout suivi d'après mes recherches).

Après pas mal de recherche sur le sujet dans les cas en grand désespoir, j'ai donc changer de méthode pour ce sauvetage. Merci au forum d'orchidées.fr ou j'ai trouvé une grande partie de cette technique.

Effectivement j'y ai appris que le miel avait des propriétés nourrissantes mais aussi fongicide et antibactérien. Bien sûr pour l'instant rien n'a été prouvé scientifiquement mais ceux qui ont pu tester cette méthode ont eu de bon résultats alors je me dit que ça ne coûte rien d'essayer !!!

J'ai donc préparer une solution à base d'eau tiède 20/25°(1/4l), de miel (1 grosse CS) et d'hormone de bouturage (2 pointes de couteau) et j'y ai trempé ma plante pendant 48h après quoi je la mettrais sur un lit de sphaigne avec une hydration journalière jusqu'à apparition de nouvelles racines....La méthode donné sur le forum indique un rempotage directement après mais je préfère passer par le lit de sphaigne (ou de billes d'argiles si on a pas de sphaigne) qui avant de rempoter car je sais que la sphaigne donne de très bon résultat...

Sauvetage à suivre